巴黎世家Balenciaga是时尚界最有影响力的品牌之一。1919年克里斯托巴尔·巴伦西亚加 (Cristóbal Balenciaga)成立，1936年落户巴黎，他引领了1930年到1968年之间很多重要的时尚运动。 有代表性的成衣系列体现了品牌的身份，皮具、鞋和饰品也取得了全球性的成绩。皮包是品牌的主打产品之一。

Demna Gvasalia 像是时尚界的局外人，他早于 2014 与哥哥 Guram 年创立 Vetements ，推出一系列带有挪用元素、盖着 Logo 的帽 T、球鞋，成为时尚界中的异议分子，而自 2015 年成为 Balenciaga 的创意总监后，短短几年内，他的创意因子使得 Balenciaga 成为开云集团内成长最为快速的领头羊。Triple S、Swing shirt 今日已成为地下、反时尚，也是全球热销的单品，在过去两年内，更数度冲进 Lyst 最受欢迎时尚品牌排行榜。

然而，Gvasalia 的设计方向也引来诸多业界的评论，直指他为了业绩，选择抄短线，作出不符合品牌精神的产品，而就他而言，今日年轻人（也是主要的消费族群），比起服装的传统工艺，更看重机能性。去年，Balenciaga 的销售额值达十亿欧元，与 Gvasalia 刚接手时相比，翻了整整两倍，甚至在全球扩点 70 多间新店面。也直接证明，他的想法是有利可图的。

在 2017 年，Gvasalia 选择移居瑞士，品牌总部巴黎的混乱让他喘不过气，而这种转变似乎正是他需要的，因为去年 Balenciaga 宣布将于今年七月重启高级订制服，Gvasalia 身负重任，将让 Balenciaga 重返荣耀。借由近期设计师与《Vogue》以及《How To Spend It》访谈，以下几点带你了解从 Vêtements 到 Balenciaga ，Demna Gvasalia 经历了多少转变，为何决定选择于此时重启高订。

2017 年，Gvasalia 从巴黎移居到苏黎世外郊，与丈夫住在距离市中心只有 20 分钟的小村庄，会做出这个决定，一切都是始于他开始对巴黎的一切感到不知所措。“我想要稳定，也想要过往我一直缺少的生活品质，我先前一直奔波于两份工作中（Vetement 跟 Balenciaga 的创意总监），而在当时，时装周似乎从未间断过。”

“我不想要因此失去对时尚的热爱，你知道，有那种『天啊，又来一个 pre-collection！』的念头。”“我现在固定一个月会到巴黎一个礼拜，我会得到我需要的繁忙感。”他指的是工作与生活的平衡。“我需要偶尔跟时尚分离，好让我能再次爱上它。当我还住在巴黎时，我开始对时尚感到厌倦，但我不能让这种态度吞噬我对它的热爱。现在的我，生活在瑞士的一个小村庄，比以往任何时候都更爱时尚。”

所以，搬到瑞士后有什么改变？

“少了很多以前经常有的不安全感，过去我经常想证明些什么，现在我懂得仔细去聆听。”“我过去一直会告诉自己，你不能这么自私，你要为其他人工作，你的品牌、你的团队。或许是因为老了，我发现跟自己对话是不可避免的过程，这样才能成为更好的设计师。”

“我开始与自己有更多的对话，真正地去听自己的声音，也发现我的作品中需要有自己的叙事方式。我有故事，我有我想要传达的事物。”“有时当我离开家散步，穿越高速公路时，会看见一个加油站，他们在那为经过瑞士领土的旅客设立休息的地方。在那里，你能看见平时在街上也能看见的穿着，但是以一种比较极端的方式，因为他们并未预期被看见，你会从他们的穿着中看见真实的世界。”“瑞士是时尚的反义词，人们真的不在乎你怎么穿。”

时尚界的混乱十年

“我想这十年应该算是时尚界最混乱的时刻。”更准确点，他指的是：电商、社群时代的开始，国际经济局势的转变，改变时尚产业的生态。“我一直问自己，到底什么才算好？什么才叫品味？风格又是什么？有所谓的坏品味吗？那么奢侈品呢？怎么样才叫挪用？于是我决定用设计提出这些疑问，我需要这么做，而且我也不会有任何损失。老实说，我在过程中得到很多乐趣。”

Balenciaga 2018 SS Foam

“如果在一件洋装背后看见一个美丽的结，人们不会想太多，因为他们喜欢各种颜色的蝴蝶结。但他们不喜欢看见厚底的 Crocs，更何况是来自一家有百年历史的时装屋。”“我很仔细地研究过创始人的创意遗产，比人们想像地还要多，因为他们并没有直接反映在我的作品中，甚至如果只是用不同材质做一样的事情跟今天的社会也毫无关联，我是运用一种更为概念化的做法。”“我喜欢 80、70 甚至是 60 年代，但我总觉得把过去的历史复制到今日没什么意义，因为我们今日的社会已经截然不同。”（看到这句话，脑中突然浮现好几个品牌的设计）

丑鞋、Logo T恤，也能称得上是设计？

“Balenciaga 是最早重视服装的时装屋，但同时，我也不能无视人们真正的需求。”

“我可以展示一整个系列的晚礼服，但那还蛮虚伪的，因为那不是今天人们会买的东西，他们想买球鞋、T 恤，这点不是我们能随意改变的。”

“我不觉得贩售品牌 T 恤就算是冒犯奢侈品品牌，对一个当代且不断发展的品牌来说，从商业与品牌自尊中找到适当的平衡点，是最难的一件事。”“你可以很轻松地做一些印着 Logo 的产品就赚很多钱，过去这种做法，让我得到不少批评，但那正是人们要的，而且他们也还是会买，但这不代表他们会一辈子买下去。”“像我之前所说，我试图去挑战这个系统，我不觉得这会是一个问题，这只是变革的必要过程。

只要我还在时尚界，我会继续做 T 恤、球鞋跟晚宴服

，如果不这么做，我觉得我对自己不够诚实。”

充斥着暴力与不安的童年

早于七岁时，Gvasalia 便感受到时尚对他的影响，他会说服一名住在隔壁的希腊裁缝替他将长裤改短 5 公分，学校因而质问他的家长，是否尝试灌输他资本主义的思想，“我只是想要把裤子改短，但这不是列宁（共产主义领袖）所要的。”Gvasalia 出生自共产主义国家乔治亚，长久以来环绕着暴力与动乱，在他 12 岁时国内正处于激烈内战时期，为寻求平稳的生活，他与家人便逃亡至德国。

Gvasalia 说道，年纪还小时，家里没什么钱，所以父母亲总是会帮他把制服买大几号，而与合身的服装相较下，宽大的尺寸所多出的空间成了一种舒适感；在青春期时，他相当在意自己手上的毛发，也造就他喜欢长袖的典故，这样他才能遮掩手臂，如同一种庇护。“小时候，我的父母亲习惯买需要再过两三年后我才能穿的衣服，所有的尺寸都过大，所以我会穿很多我亲戚的衣服，因为他们更有钱，而且衣服的品质也比较好。”在缺乏资源的环境下成长，也使 Gvasalia 的创意得以在今日爆发，“我想要做属于我的东西。”

“我只是想变得不同，我要『不同』成为我的身份。”

为何会选择加入 Balenciaga？

根据《How To Spend It》资讯，专访选址于瑞士知名的老餐厅 Kronenhalle，选择此地不是毫无原因，墙上挂着的肖像画是餐厅创始人 Hulda Zumsteg，由瑞士艺术家 Varlin 于 1967 所绘，画中的 Hulda 穿着一袭黑色真丝裙，正是来自 Cristóbal Balenciaga 的设计，而 Hulda 的儿子 Gustav 也在经营丝绸事业，同时也是设计师的好友，关系相当亲近，Gvasalia 因而对这幅画作相当有感。

“当我第一次到 Balenciaga 跟 Fran?ois-Henri Pinault（开云集团 CEO ）对谈时，我跟他提到一部 Cristóbal 的纪录片，你可以看见他正帮一位年老的女性顾客的腹部量身。我想那就是 Hulda。她的身型娇小，有点驼背，在这部纪录片中，Cristóbal 将一块完整的布料摆在那位顾客的身体上，使她能够站直。”“仅一个简单的动作，他完全改变她的姿势以及整个人散发出来的氛围，那是大师的设计，真的很神奇，这也是为何我选择加入 Balenciaga，能够让衣服有那种功能，并能够让人们从心底散发出自信，感觉真的很奇妙。”

为何最终选择离开 Vetements？

“跟五年前相比，今天的我已经不同，我已经不再是世界的黑暗面。”

Vetements 甫创立时，被视为一个不受约束且焦虑的年轻男性的创作，这恰好也是品牌吸引人之处，“当我成立 Vetements 时，我很愤怒，我想要宣泄这种情绪。”“之所以会取名为 Vetements，而不是用我的本名，因为我把它当作是成为一名真正设计师的计划。”而后突如其来的成功使他措手不及。“后来我发现，跟过去其他的计划一样，品牌以及我的表达方式都有他的生命期限。现在Vetements 的 archive 以及品牌 DNA 已经相当丰富也富有创意，我也不需要再投入了。”“从我开始的当下，我也已经改变了，而整个时尚界也改变了，即便没有我，Vetements 也能靠自己写出故事。”随后，他也开始将心思投入在 Balenciaga 上。

数据不是衡量设计的唯一准则

“现在，我想试着服装与大众沟通。”

“我不经营社群帐号，我只做衣服。对我来说，

Instagram 的赞数高低对人们怎么想产品，以及产品制作无关。

”在社群上，当你想要跟一个人在现实生活中见面时，你基本上已经知道他的一切了，例如他会去哪里玩，或是他之前发生过什么。“没有用社群软体是件好事，所以你还能够跟陌生人聊些什么。”

“对我来说，产品设计代表着，你怀有着一种信念，那跟感觉有关，而过去我的直觉总带我到达正确的位置。”

重启高级订制服系列？

“对我来说，高级订制服超越流行趋势，它是一种美感展现的极致。”

自品牌创始人 Cristóbal Balenciaga 于 1968 年退休后，高级订制服便后继无人，而这门传统工艺自初便是 Balenciaga 的品牌核心之一，如同 Chanel 以及 Dior 一般，而在 Gvasalia 的创意方向下，是否能够重现过往时装屋的风采？抑或是更加灿烂？今年 7 月即可分晓。

Balenciaga CEO 的 Cédric Charbit 曾说道：“如今 Demna 的创意视野已获得市场成功，我们也有资源以及平台，高级订制服原本就在我们的品牌 DNA 中，工艺技术多年来也被妥善保存着，我们预计将规划一整个高订工坊，以 Cristóbal 的年代的工坊为模型。”过去几季的发表中可见，Gvasalia 的设计渐渐转向，带有更多品牌过往的经典元素，并引入自身的独特视角，试图创造更多对话。

“打从加入时装屋后，我便一直有重启高订的念头，但我一直觉得还没准备好，直到现在。我一直都有在看过去 Cristóbal 年代的高订档案，试着去感受那股美感、建筑以及人体的曲线。”“在我的方向下，高订不会是他过去作品的复刻版本，而是现代化的演绎。”

现实生活对他来说是灵感也是重担，即便成为知名设计师已过些时日，他仍鲜少提起过去曾是难民的往事，“过去我在 Vetements 曾做过一个系列跟这个有关，我需要把让这件事发泄出来。”

“从这系列开始，我看见一些正面的改变，在这样的困境中，你会了解有很多物质享受是件好事，但这往往不是最重要的事。”因此，目前业界正倡议的永续议题，也成了他所关注的事。“我们需要问自己，到底为何选择这种消费方式，我们真的需要再多买一件衣服吗？我的身份谈这个好像有点讽刺，但这也是我经常问自己的问题。

有时这也让我很生气，没错，我能做更多永续产品，但生产的目的若只是为了贩卖更多，那这一切毫无道理。

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